Alexander McQueen

1969-*2010

Když mám psát o Alexandru McQueenovi, tak je mi trošku smutno. Tento člověk už tu není, a je škoda nejen jeho vyjímečného talentu, ale i jeho samotného. Má dobrá kamarádka měla to štěstí se několik let pohybovat v jeho společnosti. Vím od ní, že Lee, jak mu říkali jeho blízcí, byl velmi citlivý a přemýšlivý člověk. Nejspíše až moc citlivý a přemýšlivý, až ho to přivedlo v roce 2010, v jeho pouhých 40 letech, k sebevraždě. Úvodní fotografie velmi vystihuje jeho melancholickou povahu, nenajdeme příliš mnoho fotografií, na nichž by se tato neobyčejná osobnost usmívala.

Alexander McQueen je sice po smrti, ale jeho rukopis i nadále žije ve značce Alexander McQueen, kterou vede kreativní ředitelka Sarah Burton, a to stále  v jeho duchu. U každé nové kolekce si tedy Alexandra McQueena stále a znovu připomínáme.

Historie

Celým jménem Lee Alexander McQueen se narodil 17.března 1969, v londýnském městském obvodu Lewisham. Byl nejmladším ze šesti dětí.

Jeho otec, taxikář, si vždy přál, aby Lee byl instalatérem, elektrikářem, nebo prostě řemeslníkem. Jeho matka Joyce, byla učitelka, a byla McQueenovou oporou i později v jeho tvorbě. McQueen měl k matce velice silné pouto.

Již po ukončení základní školy si McQueen ujasnil, že chce být módním návrhářem. Jeho rodina na tom nebyla příliš růžově, tak vypomohl alespoň navržením a ušitím šatů pro jeho sestry.

V jeho oboru se začal vzdělávat na Rokeby School. V pouhých 16-ti letech školu opustil s vysvědčením O-level z výtvarné výchovy a designu.

*Rokeby school se žákům věnuje v každém oboru velmi individuálně, a už u malých studentů se může pyšnit výbornými výsledky. www.rokebyschool.co.uk/school_life/art.php*

Po škole šel do učení prve do prestižního krejčovského salónu Savile Row tailors Anderson & Sheppard, kde se naučil těm nejšpičkovějším krejčovským technikám. Zde šil košile pro Michaila Gorbačova či prince Charlese.

Dále pokračoval u dalšího prestižního pánského krejčovství Gieves & Hawkes.

Dále byl kostýmním výtvarníkem pro Angels and Bermans a spolupracoval například na muzikálu "Bídníci".

Všechny tyto pracovní zkušenosti ho naučily nejen zdatnosti v krejčovských technikách, ale postupně mu dělaly i dobré jméno. O McQueenovi se začínalo mluvit. A to mu bylo teprve osmnáct let!Což naznačuje, že byl opravdu ten "Vyvolený", ten komu bylo dáno stát se jedním z nejšpičkovějších designerů novodobé historie, ač se dožil pouhých čtyřiceti let!

V roce 1989 odešel do Milana a stal se asistentem Romea Gigliho, kterého velmi obdivoval.

Dále přijal místo na prestižní škole Central Saint Martins, jako učitel "střihu". Jeho dosavadní portfolio však tak uchvátilo místního profesora, který si ale všiml, že McQueen nemá dokončené vzdělání, proto mu navrhl stát se zde rovněž studentem.

*Z prestižní londýnské univerzity Central Saint Martins vzešlo mnoho významných designerů. Přihlásit se můžete také, nicméně kritéria jsou opravdu neúprosná, chce to velkou dávku talentu:-)https://www.arts.ac.uk/csm/*

McQueen zde své studium úspěšně dokončil(1992). Jeho kolekce z jeho závěrečné práce se jmenovala: “Jack the Ripper Stalks His Victims.”

Modely z této kolekce byly velmi dramatické, jak můžeme vidět na fotografiích:

Kolekce však byla natolik vyjímečná, plná emocí a nevšedních střihů, že neunikla nosu Isabelly Blow, která celou kolekci zakoupila!McQueena podporovala celý svůj zbytek života, byli si neskutečně blízcí.

*Isabella Blow-legenda, jež se celý život pohybovala ve světě módy. Známá vyhledávačka talentů nejen mezi návrháři, ale i mezi modelkami. Svého času art directorka časopisu Tatler, vynikající stylistka, vyjímečná žena a múza nejvýznamějšího návrháře klobouků Philipa Treacyho. Bohužel již také zemřela, v roce 2007 a dodnes se spekuluje zda podlehla rakovině, která jí byla diagnostikována, nebo spáchala právě kvůli této nemoci sebevraždu(prý jedem proti plevelu).

*

Tato kolekce odstartovala jeho návrhářskou kariéru pod jeho jménem. První jeho jarní kolekce(1994)- “The Birds,”, byla pocta Alfredu Hitchcockovi.

V roce 1995 vytvořil velmi kontroverzní kolekci s názvem “Highland Rape”, s odhalenými hrudníky modelek. Za tuto kolekci byl velmi kritizován, kritici si velmi mylně spojili a vyložili výraz "Rape", tedy znásilnění, jako znásilnění ženy, v tom hledali hlavní motiv kolekce, ale pravda byla taková, že význam byl spíše politický, jak McQueen sám uvedl, šlo o "znásilňování" Skotska Anglií!

Dále jeho kariéra strmě stoupala, v roce 1996 vyhrál cenu Britský designer roku a ještě tento rok se stal kreativním ředitelem módního domu Givenchy!Zde nahradil Johna Galliana. Myslím, že těm, kdo čtou mou "Modní abecedu", není potřeba značku Givenchy Paris představovat.

U Givenchy  příliš úspěšný nebyl, sám se o své první kolekci vyjádřil tak, že to byla "sračka". Nevycházel ani s prezidentem LVMH, vlastnící značku Givenchy, Bernardem Arnaultem. Pro značku Givenchy byl příliš extravagantní a nekonvenční. Omezován ve své tvorbě u Givenchy, se však nadále věnoval neomezené tvorbě své vlastní značky, zde byl svým pánem a nemusel dbát žádných konvencí.

V roce 1999 předvedl pod svou vlastní značkou naprosto impozantní a do té doby nevídanou módní show - Number 13. Vrcholem této show byla modelka Shalom Harlow stojící na točně, a kolem ní roboti, kteří nastřikovaly barvu na její šaty. Nešlo si také nevšimnout modelky Aimee Mullins, s amputovanou končetionou, která zde předváděla se speciální ručně vyřezávanou protézou McQUeen. Nejeden kritik se vyjádřil, že tato show byla natolik impozantní, že vydala za deset show jakéhokoli jiného návrháře.

Zde je video z show, v nepříliš vydařené technické kvalitě, avšak i tak velmi fasinující. Shalom Harlow a roboti ke konci videa...

www.youtube.com/watch?v=CpvdjsFHd8A

Tato show byla opravdu revoluční, McQueen zde zasahoval do extrémů, které si módní svět do té doby nedokázal ani představit.

Rok 2000 byl zlomový, McQueen už nevydržel tlak ze strany Givenchy a celé skupiny LVMH, byl příliš tvůrčí na to, aby jakákoli omezení snášel, proto odešel. Takticky pak  prodal 51% značky McQueen konkurenční společnosti Gucci Group, čímž získal obrovské peníze ne svou nezávislou tvorbu. Od této doby se věnoval jen a pouze své vlastní značce.

Jako šéfku tvorby dámské linie jmenoval Sarah Burton, se kterou pracoval po svém boku až do své smrti a která vede značku McQueen dodnes.

Abych nevynechala jeho osobní život, tak též v roce 2000 uzavřel neformální manželství se svým 24-letým partnerem, dokumentaristou Georgem Forsythem. Svatba se konala na Ibize,na jachtě přítele Kate Moss, která šla za družičku. Toto neformální manželství se bohužel rozpadlo již po roce trvání. 

O to více se pak McQueen soustředil na svou práci.

V kolekci "Dance of the Twisted Bull" (2001) opět ukázal svou absolutní nekonvenčnost a nekonečnou fantazii, ...kolekce byla inspirovaná Španělskem a modelky byly jakoby propíchány kopím toreadora!

2003 - V den svých narozenin představil svůj první parfém - Kingdom. Dále následoval parfém My Queen...

V tomto roce opět vyhrál další ocenění v oblasti designu, ale také obdržel od královny Alžběty Řád britského impéria!

2004 - Uvedl na trh pánskou řadu.

Dámská kolekce pro další rok se jmenovala “It’s Only a Game” a opět dokazovala Leeovu nekonečnou fantazii a také smysl pro vtip. Manekýny představovaly šachové figurky a celá show šachovou hru.

V odkazu je video z celé show, závěr je opět famózní!

www.youtube.com/watch?v=Yq3Chh8Xqew

2006 - kolekce “Widows of Culloden” , s odkazem na masakr jakobitů v roce 1746 u Cullodenu. Absolutní senzací této show byl kráčející hologram Kate Moss!

Tento rok uvedl také cenově dostupnější řadu McQ.

Pro jaro/léto představil kolekci “Sarabande”, tato kolekce mě naprosto uchvátila, zvláště modely poseté živými květinami...opět něco co Vám vyrazí dech. Tato kolekce je inspirována Handelovou skladbou.

V roce 2007 přišla pro McQueena obrovská rána, zemřela jeho blízká přítelkyně Isabella Blow, o které jsem psala výše v článku. McQueena to totálně zdrtilo. Byla zpopelněna v rudých šatech z jeho tvorby. A svou další kolekci věnoval právě Isabelle.

Rok 2009 přináší kolekci “Plato’s Atlantis”, kde vstupují na scénu známé McQueenovské vzory. Inspirováno mořským světem, Alexander McQueen byl náruživý potápěč. Samy modelky přípomínaly mořské živočichy. Nemalou pozornost upoutaly také boty bizarního tvaru na extrémně vysokých podpatcích, tzv.Armadillo shoes. Taková Mála mořská víla ve futuristickém vidění...

V Armadillo botech se poprvé objevila bezprostředně po jejich uvedení Lady Gaga, která si tyto boty velmi oblíbila. Ani mě nenapadá nikdo jiný kdo by je dokázal tak dobře reprezentovat. Měla je na sobě i ve svém klipu.

Velmi ráda bych pokračovala dál a představovala další kolekce, a úchvatné show, ale bohužel tento příběh další pokračování nemá, v roce 2010 Alexander Lee McQueen spáchal sebevraždu. Pro svět to byla šokující zpráva, ale lidé blízcí McQueenovi věděli, že Lee po smrti Isabelly už nikdy nebude jako dřív, nikdy se s její smrtí nevyrovnal a v roce 2010 ji následoval.

Posmrtně mu byla udělena Cena za mimořádný přínos módnímu designu.

 

Současnost značky pod vedením Sarah Burton

Tato sympatická žena bez výstřelků a afér stála v čele dámské linie již od roku 2000, a od McQueena se toho hodně přiučila. I pod jejím vedením je tedy jeho vliv stále znát.

Nejvíce se zviditelnila, když obdržela zakázku na návrh svatební róby pro Catherine Middleton, na svatbu s Princem Williamem.

Sarah Burton sklízí za svou tvorbu obrovské úspěchy, magazín Time ji dokonce v roce 2012 zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí!

Sarah ve své tvorbě navazuje na strohé avšak geniální promyšlené střihy, mnohdy v kontrastu s futuristickými vzory.

Stále se objevuje známý motiv lebek a to v různých podobách, nejen na linii oblečení, ale i doplňků.

Kde koupit

Značku Alexander McQueen si v současné době můžete koupit i v Praze, a to jak jsem zjistila exkluzivně v butiku Hypnose, ve Slovanském domě Na Příkopech. Najdete tam i jiné luxusní značky. Sama jsem tam ještě nebyla, ale velmi ráda bych obchod při přístí návštěvě Prahy omrkla.

Pokud chcete nakupovat na internetu, pak lze přímo na stránkách www.alexandermcqueen.com, a dále doporučuji pro nákup využít americký Saks fifth Avenue. www.saksfifthavenue.com/Alexander-McQueen/Women-s-Apparel/shop/_/N-1z12vfdZ52flogZ6lvnb8/Ne-6lvnb6

Cenová relace značky je samozřejmě vysoká, ale jsou to prostě objekty touhy, řekla bych až umělecké předměty:-)

Háčkované šaty z nové kolekce vyjdou na EUR 945,-.

Tyto dechberoucí hedvábné šaty však stojí EUR 1975,-

Skvěle střižené sako od Sarah Burton, kterým byl McQueen pověstný vyjde na EUR 2895,-, toto sako je kožené, i proto je cena tak vysoká.

Tričko s krajkovou aplikací ikonické lebky pořídíte za EUR 495,-.

Tyto úchvatné botky mají cenu EUR 795,-

Tato kabelka by se mi velmi zamlouvala, ale je třeba si na ní připravit EUR 895,-

Velmi populární je tento typ psaníček - EUR 1495,-

Šátek McQueen EUR 280,-

Já sama vlastním šátek Givenchy by McQueen, který jsem chtěla za poměrně směšné peníze prodat, ale nyní, když jsem se McQueenem začala podrobně zabývat, tak jsem si to opravdu rozmyslela, časem se může jednat o vzácný sběratelský kousek:-)

Alexander McQueen také navrhl kolekci pro značnu Puma, tato spolupráce byla velmi plodná a důkazem je mé velmi oblíbené tričko.

Zajímavosti

McQueen již ve třech letech namaloval nákres šatů, a to křídou, na zeď jejich tehdejšího domu.

McQueen si už v osmi letech uvědomil, že je gay, rodičům to přiznal až o deset let později.

2004 - Interview pro The Guardian,  v roli tazatele byla jeho matka, ptala se ho, co ho nejvíc děsí...McQueenova odpověď byla: "Že zemřu dřív než ty..."...to se bohužel stalo...Z toho až mrazí...

McQueena v roce 1997 oslovila zpěvačka Bjork, aby jí navrhl obal jejího CD.

McQueen byl velkým oblíbencem zpěváka Davida Bowieho.

Závěr a můj názor:

Ještě nikdy jsem nepsala článek Módní abecedy o někom kdo už by nežil...a už vůbec ne o nikom kdo  zemřel takto mladý. McQueen by toho zcela jistě měl ještě hodně před sebou, ale zvolil si sám svou cestu, svůj čas kdy odejít... tak jako nechtěl být nikdy omezován ve své tvorbě, tak nechtěl být ani omezován ve svém životě. Možná pro něj svět plný konvencí byl příliš těsný a svazující...to už se nikdy nedozvíme, jeho "módní divadlo" však můžeme obdivovat navždy.